“同樣精工細做的一套西服，中國品牌的利潤只有國外品牌的三分之一”，中國服裝協(xié)會副會長蔣衡杰的辦公室窗外，便是名牌云集的王府井。他感嘆道：“中國服裝行業(yè)的發(fā)展，必須要走品牌之路。”
由于一年以來的中美、中歐之間的紡織貿易摩擦不斷，這才使得許多人開始真正了解：為中國賺取大量外匯、創(chuàng)造無數(shù)就業(yè)機會的紡織業(yè)，正在經(jīng)受著考驗。在勞動力價格不再明顯占優(yōu)、貿易摩擦不斷的今天，中國服裝行業(yè)“自主品牌”的建設，多少有些逼上梁山的味道。
現(xiàn)狀：依舊做利潤最低的“來料加工”
在第14屆中國國際服裝服飾博覽會開幕前夕，中國服裝協(xié)會內部異常忙碌。來自日本、韓國、印度、越南、新加坡，中國臺灣、香港、澳門等十幾個國家和地區(qū)的服裝行業(yè)組織都將于即日啟程，參加中國服裝產業(yè)迄今為止規(guī)模最大的服裝專業(yè)展會。
“來者不善。”在美國、歐盟對中國紡織品出口實行配額管制之后，東南亞的紡織業(yè)“一夜發(fā)家”，許多國際大單紛紛由中國轉移到了印度、越南等國。但是，蔣衡杰并不認為，走品牌發(fā)展之路，提高附加值已經(jīng)成為大家共同探索的課題。
這也正是行業(yè)協(xié)會為之困擾的問題，因為直到現(xiàn)在，國內服裝業(yè)發(fā)展的主要模式之一，依舊是服裝加工環(huán)節(jié)利潤最低的“來料加工”。“國外很多的大品牌都是拿到國內來加工的，可以說中國的企業(yè)已經(jīng)掌握了世界上最頂級的服裝加工技術，但是我們的消費、品牌文化、經(jīng)營以及物流環(huán)節(jié)都沒有達到國際品牌的水平。”
機會：找到切入點才能發(fā)現(xiàn)新市場
國內市場似乎沒有留給自主服裝品牌太多的喘息空間，國外品牌就已下手搶占了中國本土服裝市場。據(jù)悉，目前進駐北京、上海、沿海的城市的國際品牌已達上千個。
蔣衡杰認為，中國自主服裝品牌并不是沒有機會。
尤其是自2001年之后，休閑服裝出現(xiàn)了持續(xù)多年的快速增長，休閑服裝品牌也有遍地開花之勢。“中國休閑服裝領域還遠未飽和，不斷細分的市場正在為企業(yè)源源不斷地創(chuàng)造機遇。”雖然，蔣衡杰并不認為美特斯·邦威的迅速擴張奇跡可以被復制，但是，“這說明，尋找到適宜的切入點，就會發(fā)現(xiàn)一個廣闊的市場。”
除了休閑服，在出口量激增的童裝領域，許多商家們正在試圖與動漫聯(lián)手，打造自己的品牌新紀元。事實上，2005年的童裝品牌加盟表現(xiàn)得異�；鸨�，但是依然“缺少強勢品牌”。直到有一天，麥當勞在中國宣布開始賣童裝，這才讓人不禁感嘆：年消費量增長26.5%，這顯然是一個極具誘惑力的數(shù)字。
做好3年賠錢的準備
“創(chuàng)建品牌初期，請做好3年賠錢的準備。”
并不是每個品牌都能夠像美特斯·邦威那樣幸運，更多的中國企業(yè)還要著手面對品牌拓荒期的考驗。“這既是毅力的考驗，也是資本的考驗。”
事實上，服裝行業(yè)的準入門檻很低，在“形形色色”的服裝老板心中，品牌夢想也不盡相同。與路易·威登152年的歷史，愛瑪仕168年的歷史相比，中國服裝品牌的故事才僅僅開始了十幾年。“現(xiàn)在還講不了很多的故事，我們的特征還不夠清晰和明顯。這些特征背后的品牌文化我們還體現(xiàn)得不夠。”
蔣衡杰認為，對于中國的服裝企業(yè)而言，在拓荒精神和拓荒方法并重的今天，中國服裝界不僅需要開天辟地、開疆拓土的“市場導向型”企業(yè)家，更需要鋪路架橋、精雕細刻的“組織導向型”企業(yè)家。
