9月29日早上，數(shù)千名年輕人圍堵在上海南京東路繁華地段，等待美特斯·邦威形象代言人周董亮相。
先出場的卻是另一位周董，美特斯·邦威董事長周成建，他的講話顯然沒有得到粉絲的熱烈響應，鑒于大家都在熱待周杰倫，他只好盡量壓縮講話時間。
但周成建并不介意被冷落。在導演了一出又一出營銷美特斯·邦威的好戲后，他已經(jīng)在考慮和世界上最大的幾個服裝品牌同臺競技如何制勝的問題。
8針與16針
最近5年，形象代言人的做法似乎越來越費錢又不討好。但是周成建三年前簽約周杰倫一事卻被視為一次成功的商業(yè)運作。與周杰倫目前的天王級身價相比，周成建當初簽約付出的是一個非常劃算的價格。
過去三年，周杰倫人氣指數(shù)一路飆升；過去三年，周成建也用最快的速度又開了1000家門店，這個數(shù)量是他過去20年開店數(shù)量的總和。周杰倫酷酷的單眼皮形象不停地被復制到全國各地，甚至遠輸新疆和田的美特斯·邦威門店�，F(xiàn)在連南疆年輕人，也開始聽周杰倫的饒舌歌。
最新開張的南京東路9000平方米的旗艦店剛好是美特斯·邦威第2000家門店。在這家門店，可以看到美特斯·邦威第一次將旗下服裝按照男女“校園”和男女“都市”兩個系列陳列。
這或許離不開H&M、ZARA這些快速時尚巨頭沖入上海灘后給周成建提供的靈感。這些祭出國際時尚旗號的品牌都將商品按照不同性別、不同風格進行陳列，對配飾做了強化處理。在南京東路旗艦店里，美特斯·邦威的配飾部分也比以前更加突出。
H&M開業(yè)時，美特斯·邦威曾派出專人去研究它們店里的各種細節(jié)，包括陳列、周轉(zhuǎn)速度、服裝標簽上的面料等級和針織手法等。“他們大多只用8針面料，而我們都是16針的面料，他們用料比我們便宜。”一位美特斯·邦威員工曾向《第一財經(jīng)日報》透露。
雖然在同類型服裝中，用料稍貴，但美特斯·邦威的價錢卻并不貴，在中國市場，美特斯·邦威的產(chǎn)品廣受歡迎，價格是非常重要的因素。
這是周成建有信心對抗歐美巨頭的原因之一，而另外一點，則更為重要，在服裝業(yè)界傳言，剛剛進入上海的某大品牌在開張熱銷后，最近銷量下降了一半，原因就在于許多第一批買回衣服的顧客發(fā)現(xiàn)，他們還是按照歐美人的體型設計衣服，而中國人尤其是華東地區(qū)的中國人體型明顯不如歐洲人高大。
在中國市場上幾十年的精耕細作，周成建對中國人的偏好和消費心理已經(jīng)熟稔，這也加強了他的信心，“服裝其實是很簡單的事情。說到底，我就是個裁縫。從一個村莊的裁縫，變?yōu)橐粋�城市的裁縫，現(xiàn)在有幸成為中國的裁縫，希望以后還能成為全球的裁縫。”他說。
收購成熟品牌
但在眼前的這位“裁縫”的身上，已經(jīng)絲毫看不出當年離家創(chuàng)業(yè)還債的窘迫。周成建堅持每天晨跑，他說自己喜歡一邊跑一邊思考問題，從這個月開始，他會在跑步時琢磨“美特斯·邦威下一個2000家開在哪里”這個問題。他認為，一個企業(yè)初期要學劉翔跨欄，后期則要成為馬拉松運動員，需要耐力、專一。
“ 中國服裝(行情 股吧)業(yè)最缺的精神就是執(zhí)著。”說到當前很多以前上市的服裝企業(yè)，周成建認為很多服裝企業(yè)上市后似乎都偏離了服裝行業(yè)。
數(shù)據(jù)能夠顯示周成建的執(zhí)著：美特斯·邦威近幾年都能保持每年20%以上的增長，未來5年內(nèi)復合增長可以達到40%。在2006年零售額達到30億元的基礎上，今年有望達到45億元，計劃2010年達到111億元。周成建透露，未來還可能收購一些其他年齡段的成熟品牌，將美特斯·邦威由目前的針對18~25歲年齡層的定位擴大到0~50歲的家庭裝。
至于美特斯·邦威何時上市，對這個問題，這位溫州商人總會“狡猾”地避開。但業(yè)內(nèi)猜測，此事正在緊鑼密鼓進行當中。
調(diào)整虛擬模式
“服裝就應該像面包一樣生產(chǎn)。”這是周成建2006年參觀Inditex集團（ZARA母公司）后，得出的樸素的結(jié)論。
早在1995年，周成建深感工廠生產(chǎn)方式很難在短時間內(nèi)擴大規(guī)模，自己琢磨出一套至今被人津津樂道的“虛擬經(jīng)營”模式，將生產(chǎn)、銷售外包，總部強化品牌營銷推廣和款式設計研究。
通過模式創(chuàng)新，美特斯·邦威迅速將對手甩在后頭。周成建回憶，2002年、2003年時，公司沉浸在一種沾沾自喜的情緒中，認為自己已經(jīng)沒有什么對手，但是今天來看，即使“虛擬經(jīng)營”的模式創(chuàng)新，也不是獨門武器，很快就能被模仿，如今同樣來自溫州的森馬、高邦、拜麗德等品牌今天也都走得很快。“輕資產(chǎn)”已經(jīng)成了當下一個流行詞匯。另外，今年，來自歐美的H&M、C&A步隨ZARA在上海灘頭開業(yè)并引起了服裝界和消費者的高度關注。
善于總結(jié)的周成建說：“沒有看到對手，就是我們自己最大的對手。”
最近，周成建對“虛擬經(jīng)營”模式稍作調(diào)整，與前階段純依靠加盟商開店不同，美特斯·邦威計劃在2010年前開出100家左右直營旗艦店，另外，他也計劃擁有部分生產(chǎn)能力，希望能直接掌管20%左右的店鋪和生產(chǎn)能力。
此外，周成建不斷強調(diào)現(xiàn)階段要加強“內(nèi)功”。這包括對品牌文化內(nèi)涵的進一步挖掘。說到文化內(nèi)涵，周成建目前想的只是如何和中國深厚的服裝文化底蘊對接，他在南京東路旗艦店內(nèi)開出了服飾博物館。可是這種對接如何完成，周成建除了描述服裝上的中式刺繡，還缺乏合適的詞匯。而這種中國元素目前也被報喜鳥、七匹狼(行情論壇)等國內(nèi)品牌廣泛運用。
時尚就是速度
內(nèi)功之二，就是速度。這是周成建這幾年一直努力的方向之一。ZARA是全世界推出新品最快的服裝公司，從設計到上架只需28天，在歐洲則只需12天。美特斯·邦威的相同周期曾經(jīng)需要80天，去年是59天，而今年，周成建說，可以做到50天。ZARA每年能夠推出2萬個新款，目前，美特斯·邦威的設計團隊每年推出7000多個新款。
“數(shù)據(jù)只是外在的表現(xiàn)，實際上，這涉及到方方面面，需要整個系統(tǒng)改善。”周成建說，這需要物流、信息系統(tǒng)、流程再造、企業(yè)綜合素質(zhì)的提升等。2005年，他還在上海南匯征地130畝，總投資1億多元，建設2萬多平方米的物流中心和休閑產(chǎn)業(yè)設計村。目前，物流中心正式啟用。從1996年至今，美特斯·邦威的信息系統(tǒng)已經(jīng)升級了三次。今后，還將在全國建設3到5個區(qū)域物流中心，通過區(qū)域就近分配服裝。
周成建心中的理想狀態(tài)是，讓300到500家工廠直接與2000多家店鋪對接，店鋪的訂單直接到工廠，工廠的貨品直接分包到店鋪。一切都通過虛擬網(wǎng)絡去測算、分析、管理，做到真正的“虛擬”。
“每個程序變化以后，都會帶來價值，也會付出成本。”周成建說，“這個理論聽上去很動人，但是實施起來非常不簡單。聚焦一個地方分配，與直接由工廠分配，成本構(gòu)成完全不一樣。”目前國內(nèi)很多企業(yè)的成本考慮方式還是靜態(tài)的，周成建說，將來要從靜態(tài)的成本考慮過渡到動態(tài)、靜態(tài)成本的聯(lián)合考慮，從而為企業(yè)創(chuàng)造真正的價值。
